Устройство фундаментной плиты
Плитное основание имеет небольшое заглубление (котлован 40-50 см), поэтому при возможном пучении грунта лишь слегка приподнимается, «плавает» по поверхности земли. При этом оно, как и сама постройка, абсолютно не страдает. Этому способствует и устройство плитного фундамента для частного дома:
- Плотный грунт. Дно выкопанного котлована тщательно уплотняют ручной трамбовкой или специальной машинкой.
- Геотекстиль. Он нужен, чтобы не допустить заиливания последующих слоев и проникновения влаги из почвы внутрь бетона.
- «Подушка». Последовательно засыпанные песок и щебенка, каждый материал в 10-15 см толщиной. Если объект легкий, почва плотная, иногда делают только песчаную засыпку до 30 см. На хорошо утрамбованной подушке не должно оставаться следов.
- Бетонная подготовка. Тонкий слой (в 10 см) тощего раствора заливают для выравнивания основы и исключения риска повреждения гидроизоляции острыми камнями. Используют при больших нагрузках на основание.
- Гидроизоляция. Для нее практически всегда берут рулонные материалы с битумной основой (например, рубероид) и укладывают их в 2 ряда.
- Утеплитель. В классическом варианте «пирога» утеплитель не используют. В регионах с холодным климатом высоким спросом пользуется экструдированный пенополистирол — влагостойкий, прочный, негорючий.
- Армокаркас. Это 2 армопояса — стальные решетки из рифленых прутов, скрепленные вертикальными разделительными элементами из арматуры.
- Бетон. Его заливают одномоментно, поэтому, как правило, заказывают готовый раствор.
Базовая схема может быть изменена — в некоторых случаях добавляют разделительную геотекстильную прослойку в «подушку», для легких строений плита может быть тоньше, а значит, при армировании потребуется всего 1 армопояс.
Проектирование
Прежде, чем приступать к строительным работам, необходимо выполнить ряд расчетов, чтобы основание и почва смогли выдержать постройку с определенной массой.
Расчет нагрузок
Вычисления начинают с подсчета суммы всех весов: это масса используемых стройматериалов, полезные нагрузки (мебель, бытовая техника, коммуникации, жильцы), дополнительные — ветровые и снеговые. Подсчитать вес стройматериалов несложно — достаточно вычислить их количество при определенных размерах строения и умножить на массу единицы объема. Показатели полезных и дополнительных можно взять из справочника — это соответственно 150 и 180 кг/м². Эти величины умножают на площадь, прибавляют вес строительных материалов и умножают на 1,2-1,3 (коэффициент надежности). Полученную цифру делят на площадь фундамента — это нагрузка на 1 м². Дальше все просто — надо перевести результат в см² и сравнить с табличным значением. Если реальная цифра меньше, все нормально, а если больше — следует выбирать место с другим грунтом или уменьшать вес строения.
| Тип почвы | Допустимое давление на грунт под плитой, кг/см² |
|---|---|
| Пески мелкие или пылеватые плотные | 0,35 |
| Пески мелкие или пылеватые средней плотности | 0,25 |
| Супеси твердые и пластичные | 0,5 |
| Суглинки твердые и пластичные | 0,35 |
| Глина твердая | 0,5 |
| Глина пластичная | 0,25 |
Пример. На твердой глине предельно допустимая нагрузка составляет 0,5 кг/см² или 500 кг/м². Если площадь основания 56 м², возможна стройка дома весом 56×500 = 28 т. Средний вес деревянного дома-каркасника составит не более 12 т, то есть на фундамент останется еще 16 т.
Определение размеров
По технологии строительства плитного фундамента для дома длина и ширина основания должны быть на 10 см больше, чем размеры самой постройки. Для определения толщины необходимо знать тип строения:
- 10 см — минимальный показатель для легких построек, сараев, гаражей;
- 20-30 см — вариант для каркасных, деревянных или газосиликатных (1 этаж) домов;
- 25-35 см — оптимальное значение при строительстве двухэтажных строений из бруса (бревна) либо одноэтажных из кирпича, бетона.
- 30-40 см — выбор для массивных кирпичных или бетонных коттеджей, домов из ЖБИ панелей.
На деле под любой проект проводят индивидуальные расчеты, так как в каждом конкретном случае существует масса особенностей и факторов, которые следует учитывать.
Определение типа грунта
Надежный способ выяснить грунтовые условия на участке — заказать геодезическое исследование. Геодезисты не просто проведут анализ структуры почвы и определят ее тип, но и установят уровень ГВ, выяснят глубину промерзания. Эта информация может стать определяющей при дальнейшем проектировании. Если возможности привлечь геодезистов нет, можно постараться выяснить нужную информацию самостоятельно. Для этого нужно выкопать яму глубиной до 0,5 м, достать со дна горсть земли, слегка ее намочить и постараться скатать из нее «баранку». Если она совсем не раскатывается — это песок. Раскатывается, но трудно — супесь. «Баранка» получилась, но с трещинами — тяжелый суглинок. Если она развалилась, это будет легкий суглинок. Идеальное кольцо получается из чистой глины. Наиболее подходящими решениями для плиты являются сухие глина или крупный песок. Влажные глины и суглинки — самый нежелательный вариант.
Пошаговая инструкция
При заливке фундаментной плиты под дом своими руками все строительные операции выполняются в строго определенной последовательности.
Подготовка участка
На этом этапе участок освобождают от крупной растительности, избавляются от камней и мусора. Площадка должна быть идеально ровной: если есть отклонения от горизонтали, поверхность планируют. В это же время обустраивают подъезд к месту строительства: предполагается применение спецтехники для рытья котлована, подвоз стройматериалов, доставка бетона или оборудования для его изготовления. Проверяют наличие нужного инвентаря, инструментов, стройматериалов.
Разметка
Для котлована выносят границы разметки на 70-100 см в каждую сторону — это дополнительное место для будущего дренажа, опалубки, отмостки с утеплением. Придерживаясь установленных СНиП размеров по отношению к границам участка, намечают первую точку периметра. От нее параллельно границе проводят линию и откладывают длину одной стороны. Используя строительный угольник, проводят перпендикуляр от полученной точки и отмечают длину второй стороны периметра. Далее ставят вешки в двух оставшихся углах прямоугольного основания, соединяют и проверяют правильность разметки методом сравнения диагоналей.
Земляные работы
По намеченным границам с помощью спецтехники выкапывают котлован. Глубину определяют, исходя из проектной величины заглубления. Даже при минимальном заглублении обязательно убирают верхний плодородный слой, содержащий массу органики, которая, перегнивая, будет давать усадку. Выравнивание дна делают вручную, используя лопату и трамбовку — обязательно с использованием нивелира. После этого отмечают контуры самого фундамента на дне, выставив колышки.
Дренажная система
Обустройство дренажа обязательно, если ГВ расположены близко, но и без их наличия такая система поможет сохранить жб основание в целости намного дольше. По контуру котлована копают траншею на глубину 25-30 см, далее застилают ее геотекстилем. Траншея должна быть с уклоном в направлении дренажного колодца, выкопанного на расстоянии не менее 5 м от площадки. На геотекстиль укладывают трубы и соединяют их с колодцем, заворачивают края полотен и присыпают щебнем. На этом же этапе проводят монтаж канализации — трубы закапывают в грунт, засыпают песком (можно их поместить и в «подушке»). Выводы делают на высоте, соответствующей толщине плиты + 30-40 см, отверстия плотно закрывают ветошью или другими заглушками.
Создание «подушки»
Перед ее сооружением на дно расстилают геотекстиль, закрывая поверхность полностью (с нахлестом краев и заходом на стены котлована). Затем выкладывают 2 уровня материала — вначале песок, затем гравий или щебень. Завозят их тачками, разравнивая слои по 5 см с увлажнением и трамбованием виброплитой каждого. Толщина засыпки, как и ее состав (может быть один песок) определяется на стадии проектирования.
Важно! При засыпке постоянно контролируют горизонтальность поверхности с помощью нивелира и маяков из песка нужной высоты (усеченные конусы с окрашенной известью верхней плоскостью).
Установка опалубки
При заливке монолитной плиты фундамента под опалубку чаще всего используют сбитые из досок (25-40 мм) щиты, но могут применяться и фибролисты либо пластиковые секции. Установку их проводят строго по параметрам фундамента: длина и ширина внутреннего пространства должны соответствовать проектным размерам, стороны быть строго вертикальными, а углы — прямыми. Между собой щиты скрепляют при помощи деревянных брусков, снаружи ставят диагональные упоры, чтобы конструкция не разошлась под весом бетона.
Гидроизоляция
Для защиты гидроизоляционного материала от повреждений щебнем и упрочнения конструкции заливают подбетонку толщиной 5-7 см — это тощий бетон из цемента марки М100. Когда он застынет, выстилают поверхность профильной полимерной мембраной или рулонно-битумным материалом (рубероидом) двойным слоем. По краям перекрывают полосы минимум на 30 см и промазывают битумной мастикой. Полотна должны заходить на опалубку на высоту толщины плиты.
Утепление
Монолитно залитую плиту утепляют не только для повышения теплосбережения, но и для снижения риска деформаций из-за сил морозного пучения. В основном используют утеплитель экструдированный пенополистирол (Технониколь или Пеноплекс), который, кроме прочности и влагостойкости, не боится грызунов и плесени. Его после полного высыхания битума раскладывают рядами, соединяя по бокам с помощью специально предусмотренных замков. Используют монтажную пену для заполнения оставшихся щелей или просветов.
Монтаж армирующего каркаса
При стандартной толщине конструкции делают армокаркас из 2 соединенных армопоясов: 2 связанные из арматуры сетки (Ø прутов 12-16 мм, ячейка 20 см) помещают одна над другой с разделением специально изготовленными элементами. Это «лягушки» (размещают по всей поверхности сетки) и П-образные хомуты (для краев). Снизу каркас стоит на пластиковых фиксаторах, а по краям и сверху имеет такие размеры, чтобы вся арматура была под слоем бетона толщиной 2,5-5 см.
Заливка и сушка
Для получения прочного монолита, следуя технологии заливки плиты фундамента под дом, необходимо провести операцию одномоментно. Поэтому обязательно заказывают миксер и привлекают помощников. Во время подачи раствора его распределяют по всей поверхности лопатами, каждый 5-см слой уплотняют виброплитой. Когда весь бетон залит, выравнивают поверхность правилом и прикрывают на сутки полиэтиленом. Далее смотрят по погоде — в жаркую смачивают, в дождливую просто накрывают. Для продолжения строительства конструкция должна набирать прочность минимум 28 суток.
Видео описание
Заключение
Теперь вы знаете, как правильно залить фундамент плита своими руками, какова последовательность подготовительных работ и этапов стройки. Внимательно отнеситесь к этапу проектирования — от грамотного выполнения расчетов зависит прочность и безопасность всего дома, поэтому стоит доверить их специалистам. Для ведения строительства нужны как минимум свободное время и наличие определенных навыков — рассчитайте свои силы и примите верное решение.
